Забор из рабицы своими руками на даче

Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенном на землях рухнувшего колхоза. Земля изрядно поросла берёзой и ивой (толщина стволов у комля доходит до 15 см). Даже для того, чтобы

начать освоение территории, нам понадобились какие-то инструменты, которые приходилось оставлять в кустах, когда мы уезжали домой. В результате пары лопат мы не досчитались уже в первые дни. И что-то более ценное (триммер, например> оставлять на участке не решались. Но и таскать в машине увеличивающееся количество инструментов и просто «полезных штук» становилось всё труднее. А ведь предстоял завоз на участок материалов и всего необходимого для строительства и жизни. Так что вопрос об огораживании возник практически одновременно с получением документов на землю.

Выбор конструкции забора на даче.

Выбор типа забора сегодня велик. Это и кирпичный или бетонный забор с могучими тумбами на полнопрофильном фундаменте, и более популярный забор из профнастила на железных столбах, и лёгкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А ещё никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдёт, наверно, только для экопоселений.

Стоимость разных типов изгородей очень разнится. Нас устраивал экономичный вариант, поскольку периметр нашего участка составляет почти 200 м, и что-то капитальное мы бы просто не потянули. А это сильно сужало выбор — самым дешёвым ограждением сегодня является забор из сетки-рабицы. Его мы и решили строить, причём самостоятельно — чтобы свести к минимуму траты. Да и отдаваться в руки умельцев, готовых делать всё, что угодно, не очень хотелось.

Столбами для такого забора служат, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительней — они лучше противостоят изгибающим силам, чем трубы круглого сечения. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили делать забор именно такой высоты) берут длиной 2,5 м. То есть, на 0,8 м их предполагается закапывать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.

На метод заглубления есть разные взгляды. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы необходимо бетонировать — только так они будут стоять прочно. Но с этим я согласиться не мог как по соображениям финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас вокруг Москвы почти сплошь пучинистые грунты, и бетонная заливка вокруг столба, обладая значительно большей площадью боковой поверхности, чем столб, будет испытывать большее выталкивающее воздействие при замерзании грунта. А незначительный вес столба не сможет уравновесить эту выталкивающую силу. Поэтому столбы, скорее всего, начнут заваливаться. Так что заливать бетон вокруг столбов я не собирался.

Столбы лучше просто заколачивать в землю или предварительно бурить не на полную глубину скважину, а потом добивать столб до нужной глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже выпросил у знакомых ручной самодельный бур 010 см — хотелось бы меньше, но не нашёл. А поскольку мы выбрали столбы сечением 40×60 мм, пустоты вокруг столбов предполагалось засыпать песком.

Рабицу сейчас выпускают из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, оцинковкой или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже делают разными. Нам понравилась оцинкованная сетка с ячейкой 60×60 мм.

Определившись с комплектующими, приступил к изучению предложений торговых организаций. И энтузиазм тут же немного поутих. Цена одного столба, который представляет собой некрашеный кусок трубы, — 400 руб. крашеные или только загрунтованные стоят от 600 руб. и дороже (столбы с наваренными усами для крепления сетки>. Для забора нам требовалось 77 столбов, которые нужно было привезти, а потом ещё хранить на неогороженном участке как минимум в течение месяца. А воспоминание о пропавших лопатах навевало грустные мысли.

Решить назревающие проблемы помог случай. Мой товарищ незадолго до этого переделывал у себя забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остался очень доволен. На сайте фирмы я узнал, что у них загрунтован-ный столб нужной мне длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И ставят забор они практически по той технологии, которую мы выбрали для себя. На остальное я уже и не смотрел, а сьездил на фирму и подписал договор.

Подготовка участка к стоительству забора

Согласно договору, мы должны были подготовить периметр — очистить его от кустов и деревьев. Работа с непривычки оказалась сложной — по линии забора попались одна берёза метров пять высотой, три массивных пня от срубленных когда-то ив, плотно окружённые корневой порослью, и масса мелкого подроста, имеющего, однако, разветвлённую корневую систему. Приходилось окапывать пень по кругу, обрубать корни и, просунув лом в качестве рычага, вытягивать его из земли. В результате мы погнули два лома, но периметр к сроку всё же очистили, и рабочие не попали при бурении ни на один корень.

Установка столбов забора

Утром назначенного дня к нашему участку подкатили две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимым оборудованием. И работа началась.

Первыми были установлены угловые столбы. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разнесли столбы по периметру. Расстояние между столбами — по 2,5 м. Миллиметры при разметке не пытались ловить, да это здесь было и не нужно.

Двумя мотобурами рабочие быстро бурили скважины по одной из сторон, после чего устанавливали по ней столбы. Нужно сказать, что осень в том году была дождливой, и почва сильно пропиталась влагой. Это облегчало бурение скважин и добивание столбов, но создавало и непредвиденные трудности. В нижней части участка, например, грунтовая вода быстро заполняла пробуренные скважины, и закрепить столб в них было практически невозможно. При попытках утрамбовать землю вокруг столба образовывалась жижа, которая отказывалась держать столб. Такой результат меня, конечно, не устраивал. Уверения, что столбы через какое-то время укрепятся благодаря заиливанию ямки и высыханию почвы, как-то не успокаивали. Не устраивало это и рабочих — на такие столбы натягивать сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного бурения. Мы попробовали — такой столб стоял гораздо прочнее. В дальнейшем так и устанавливали столбы в нижней части участка. Небольшая дополнительная плата за эту непредвиденную работу всех устроила.

При добивании столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Ещё когда я предполагал устанавливать столбы своими силами, встал вопрос о защите верха столба при заколачивании — после ударов кувалды трудно было ожидать сохранности края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но использованное рабочими приспособление мне показалось самым надёжным и простым. На верхнюю часть трубы они надевали так называемую бабку — массивную насадку, в которой выбрано глухое отверстие под размер забиваемой трубы. Благодаря этому верхние края труб при ударах кувалдой совершенно не пострадали. Во всяком случае, пластиковые заглушки запросто надевались сверху на трубы — на смятую трубу надеть их было бы невозможно. Правда, у рабочих не нашлось бабки под трубу для ворот и калитки (80×80 мм), и при заколачивании этих столбов их всё-таки немного помяли.

Монтаж сетки забора.

На столбах предусмотрены усы из катанки 010 мм для крепления сетки. При перевозке и установке столбов они плотно прилегают к столбу, а перед монтажом сетки их отгибают под прямым углом. После того как сетку насадили на них, два уса загибают вниз, два – вверх. На крайних столбах (у калитки и ворот) сетку крепят не только на усы, но ещё пропускают по её краю отрезок катанки, который приваривают к столбу. От этого крепления и начинают монтаж сетки. Раскрутив рулон, её натягивают и надевают на усы на столбах. Поскольку расстояние между столбами не всегда вымеряется с большой точностью, конец рулона может оказаться дальше или ближе четвёртого столба. Всё зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон стыкуется с предыдущим путём вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемых сеток. Отдельные спирали для этого заранее выкручивают из них. После этого сетку снова натягивают и надевают на усы следующих столбов.

Бригады шли в разные стороны от ворот навстречу друг другу и примерно посередине противоположной стороны забора они встретились и сплели концы своих сеток.

Установка ворот и калитки. Ворота мы ставили в одном блоке с калиткой. Столбы для них выбрали более солидные — 4000x80x80 мм, — но технология установки применялась та же самая. Только колотить кувалдой пришлось немного дольше. Конечно, эта работа требует большей точности — если створки ворот окажутся не на одной высоте или между ними не будет оставлен зазор, это сразу будет заметно. Не стоит сильно задирать ворота над поверхностью земли, но и не следует опускать их слишком низко. В первом случае ждите в гости местных собак и другую живность, а во втором — створки ворот рано или поздно начнут задевать землю при открывании.

Для прочности крайние столбы ворот и калитки соединили на сварке с примыкающими столбами ограждения. Кроме того, крайние столбы ограждения укрепили откосами.

В заключение приварили на калитку задвижку и засов, а на ворота — два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.

Результат строительства.

Вся работа была выполнена за один день при вполне приемлемом качестве. Во всяком случае, сами бы мы вряд ли сделали лучше. К тому же, забор вместе с установкой обошёлся нам дешевле одних только материалов, если покупать их на рынке. А ещё, поскольку работу я заказал на будний день, фирма подарила мне садовый стол на металлических ножках. Вернее, продала за 1 руб. Конечно, не обошлось и без недочётов. Наверно, нужно было укрепить угловые столбы откосами — дополнительные траты не очень большие, а результат был бы заметен. Возможно, напрасно я отказался от прожилин, хотя бы по верхнему краю сетки, — мы планируем пустить по ней вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без прожилин будет провисать. Но это можно выполнить и самостоятельно, не торопясь и в свободное время. Главное уже сделано — участок огорожен, можно завозить материал и приступать к строительству.

Забор на даче своими руками: фото

1. Материал привезён — можно приступать к работе.

2. Сначала установили угловые столбы.

3. По периметру разложили столбы….

4. …а у въезда на участок — ворота и калитку.

5. Из-за продолжительных дождей грунт напитался водой, и бурение скважин оказалась не очень сложным занятием.

6. Глубина лунки — примерно 0,5 м, ещё на 0,3 м столб забивают в землю кувалдой.

7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.

8. Бабка и магнитный уровень - отличные помощники при установке столбов.

9. Обед по расписанию (фото не прикладываем)

10. После установки столбов приваренные усы для крепления сетки отгибают под прямым углом.

11. При установке столбов ворот и калитки..

12. …используется такая же технология, что и на остальной части ограждения.

13. Калитка прошла проверку — приёмная комиссия довольна.

14. Сетку-рабицу на столбах у ворот и калитки дополнительно крепят при помощи толстой проволоки, которую к ним приваривают.

15. Разматывая сетку из рулона, натягивают её и надевают на усы на столбах.

16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.

17. Столбы ворот сваривают со столбом калитки и крайним столбом ограждения.

18. Откосами дополнительно укре



  •