Заборы и ограды

Приобретя в собственность землю, и собираясь возводить на ней свой дом, первейшее желание хозяина, как правило, это обозначить свои владения. Отгородится от взглядов, а то и «длинных» рук соседей и случайных прохожих. Решением этой проблемы во все временны было одно – забор. И тут начинаются вопросы, какой высоты, и что говорят по этому поводу законы, но в том то и проблема – ничего они не говорят. Точнее говорят, но как-то невнятно и по-разному. В различных субъектах и даже мелких «муниципалиях» свои «погремушки».

Проштудировав интернет и справочники, мы пришли к некоему общему знаменателю – вот он:

  • Высота забора выходящего на улицу, как правило, не регламентируется (возможны нюансы связанные с решениями местной администрации по общему виду и типажу застройки) Забор на улицу может быть сплошным (глухим), но при этом он всё же не должен затенять соседнего участка (ну, участок рядом, дорога (улица) узкая, забор вы поставили 15 метров высотой).
  • Высота забора между участками дело более тонкое. Тут многое зависит от ваших отношений с соседями, но ведь если отношения хорошие, как правило, и нужды городить монстра не возникает… А значит отталкиваемся от минимальных и наиболее распространённых правил – так сказать в среднем по стране. И так в среднем высота забора между участками не должна превышать полутора метров. Сам забор не может быть сплошным – прозрачность не менее 50%. Сетка рабица и штакетник нам, как говорится, в помощь, но устраивает ли это нас – частенько нет, и ниже мы вернёмся к этому вопросу.
  • В этом пункте приведём некоторые нормы противопожарной безопасности. Минимальное расстояние между соседними домами (или строениями) равно:

1) Если конструкция строений каменная, бетонная и т. д. (обозначим этот тип конструкции буквой «а») – 6 метров

2) Если конструкция та же, но перекрытия деревянные («б») – 8 метров

3) Если конструкция деревянная («в») – 15 метров

4) Если сочетание конструкций домов на соседних участках – «а» и «б» – 8 метров

5) Если «а» и «в» – 10 метров

6) Если «б» и «в» – 10 метров

Расстояния между различными постройками в пределах вашего (или любого другого) участка не нормируются.
  • Раз уж зашёл разговор, не будем забывать и о санитарно бытовых нормах. По этому поводу СНиП говорит нам следующее:

    1) Расстояние между домом и забором соседнего участка, должно быть не менее 3 метров. Это расстояние измеряется от цоколя до межи. Если же элементы дома (навес, крыша, крыльцо) выдаются более, чем на 0,5 метров, то расстояние измеряется от них.

    2) Расстояние от построек до забора – 1 метр. В этом случае, скат крыши техпостроек выполняется в сторону своего участка.

    3) Расстояние от межи до построек для выгула и содержания домашней птицы и скота – не менее 4 метров.

    4) Расстояние от соседского забора до кустарника – 1 метр, до высоких деревьев – 4 метра, и до деревьев средней высоты – 2 метра.

    5) Расстояние между соседским домом и вашей уборной (если таковая имеется) и постройкой для выгула и содержания домашней птицы – должно быть не менее 12 метров. Между сауной, баней, душем – не менее 8 метров. Эти санитарные нормы должны соблюдаться и на вашем участке.

    6) От гаража до границы соседнего участка должно быть не менее 1 метра.

  • Будем считать, что с правилами мы разобрались и можем переходить к воплощению в жизнь наших первейших планов. Для этого разберёмся с целями, для которых ставим забор.

    Силу шума значительно уменьшает плотная максимально высокая изгородь из доски или камня. Помня, что от улицы мы можем отгораживаться практически без ограничений, именно такую имеет смысл возвести с фронтальной стороны участка. Забор из широкого штакетника с небольшими просветами до трёх сантиметров шириной может неплохо защищать от ветра, заметно снижая его порывы, в свою очередь у сплошного забора возникают завихрения, а при недостаточной прочности он со временем может прогибаться.

    Дерево, используемое для возведения ограды необходимо подготовить. Подготовка заключается в пропитке материала биосептиками, грунтовке и конечной покраске. Окрашивать забор лучше в цвета близкие к натуральным древесным.

    Долговечность любого забора, а в особенности деревянного определяется долговечностью опор и столбов. Поэтому столбы требуют дополнительной обработки. Деревянные столбы (ту часть, что вкапывается в землю) пропитывают маслом отработкой, или окунают в расплавленный битум. Металлические трубы заливают цементной смесью с добавлением щебня. Ямы под столбы обычно копают 500 – 700мм. Слеги к столбам можно крепить сталистой проволокой, или использовать металлические кронштейны. На слеги неплохо подходит брусок 40х60мм, их протягивают в два ряда от столба к столбу. На слеги нашиваются сами планки штакетника, и тут уже можно фантазировать: с одной стороны слеги, или с двух, сплошной или через пробел, диагонально на встречу друг другу с разных сторон слеги…вариантов не счесть.

    Можно ставить каменную ограду, кирпичную или отливать из железобетона, правила для возведения таких стен практически те же что и при возведении дома – хотите прочную каменную стену без трещин, закладывайте надёжный фундамент.

    Какой бы забор вы ни решили строить, как выяснили мы в начале статьи, его высота, как правило, ограничена полутора метрами, а степень прозрачности частенько слишком высока для ощущения полного привата, и вот этой проблеме, по нашему мнению, стоит уделить внимание в данной статье особо.

    Итак, что же делать если отгородится от окружающего мира хочется чем то менее прозрачным чем сетка рабица а местные законы никак этого не допускают – решенье есть и не одно. Здесь мы разберём два варианта решения нашей проблемы, один из них будет касаться небольших земельных наделов 6 – 10 соток и будет не очень затратным, второй потребует несколько больших финансовых вливаний и подходит для земельных наделов от 15- 20 соток.

    В первом случае спасеньем от назойливых глаз соседей станет зелёная изгородь. Очень многие, как кустарники, так и деревья весьма не дурно переносят частую обрезку, что позволяет иметь изгородь постоянной формы высотой до двух метров. Формировать её можно из боярышника, граба, терновника, лжекипариса, туи и др. Барбарис не сбрасывает часть листвы и хорошо подходит для высоких изгородей. Также для высоких зелёных изгородей подходят черёмуха, сирень и красная бузина. Если высадить с фронтальной стороны жёлтую акацию, то мало найдётся желающих раздвинуть ветви и посмотреть что за ними. Эстетически хороши для зелёных изгородей невысокие цветущие растения, такие как магнолия. Очень красиво цветут кизил и бирючина. Питомники растений всегда готовы снабдить нас необходимым количеством саженцев, а грамотные специалисты проконсультируют о тонкостях ухода за тем или иным растением. Также владельцам небольших участков вынужденных отгораживаться сеткой можем посоветовать высадить в вдоль ограды вьющиеся растения типа дикого винограда и прочих, они очень быстро опутают сетку и прозрачность станет значительно ниже.

    Теперь перейдём ко владельцам более обширных угодий. Тут уж есть простор для мании преследования и решением для этой категории будет не что иное, как старый добрый земляной вал. Ну, прямо скажем, что не вот уж ВАЛ, но некое возвышение. Высота забора у нас считается от уровня, ну что ж, если забор ограничен полутора метрами высоты, то об уровне земли, на которой стоит этот забор ни в одном законе не говорится, а что не запрещено – то разрешено, как известно.

    Многие, прочтя слово вал, представят нечто большое, массивно грубое и не красивое на столько на сколько и не выполнимое, но всё поверьте не так страшно. Во-первых, чтобы не было так страшно, назовём наш вал – земляной террасой. Затем в зависимости от величины участка определим её ширину. Два – пять метров – это оптимальная ширина, но ничто не мешает сделать её любой ширины на вашу усмотрение. Сама терраса может замыкать ваш участок кольцом, быть с любой нужной вам стороны, или полукольцом охватывать какую-то часть сада.

    Начинаем возводить. Прежде всего, нужно по границе вашего участка поставить небольшое сплошное ограждение высотой 500 – 700мм. Это может быть тонкая железобетонная стенка, прочный плетень и т. д. Стенка должна стоять под небольшим наклоном в сторону вашего участка, её задачей будет удержание земли, из которой будет насыпана терраса. Затем можно соорудить подобную стенку, идущую параллельно первой, можно обойтись и без этого и сделать скат в сторону вашего участка пологим. После чего пространство между стенками нужно засыпать. На засыпку можно использовать любой материал, строительный мусор, привозной песок, или землю от выкопанного колодца, дренажных траншей, или пруда. Вся укладываемая в террасу почва, тщательно трамбуется.

    Следующим этапом будет нанесение плодородного слоя, ведь ваша терраса должна быть не только элементом ограды, но и приносить эстетическое удовольствие. Лучше всего для создания плодородного слоя подойдёт смесь навоза, торфа и не промытого (с илом) речного песка в соотношении 2х2х1. Насыпать плодородный слой нужно от середины вала – террасы к его краям так чтоб в середине получался более толстый слой до полуметра и по нисходящей к краям, но не менее 100мм. Затем, чтобы укрепить плодородный слой и создать не размываемый дерн, высеиваем траву, желательно с мощной корневой системой.

    Следующим шагом будет строительство забора, на расстоянии одного метра от края (границы вашего участка) ставим забор максимально разрешенной высоты. Если ваша терраса в этом месте будет порядка метра высотой, плюс полтора метра вашего забора, дают в сумме ограду высотой два с половиной метра, причём на расстоянии метра от границы своего участка, вы можете сделать забор уже сплошным.

    На этом работы не заканчиваются. Между забором и внешней границей участка, с южной стороны имеет смысл высадить плодоносные и солнцелюбивые кустарники. На расстоянии одного метра от забора внутрь вашей территории высаживаются плодовые деревья средней высоты. А отступив от них ещё два метра в сторону вашего участка, вторым рядом можно посадить и более высокие деревья. Внутреннюю часть склона (солнечную сторону) можно использовать для высадки таких культур как клубника. Если вы проживаете в местности с засушливым климатом, то подобная структура участка поможет конденсировать и сберегать влагу на участке. Напротив, в изобилующем водой регионе, пруд, расположенный на участке и дренажная система легко справятся с её избытком.

    Описанные в другой статье искусственные ручьи можно легко привязать к вашему новому рельефу. Если вы не пожалели сил и денег, и ваша терраса сделана многоуровневой или просто высокой в верхней части – не менее двух метров это не только надёжно отгородит и звукоизолирует ваш участок от внешнего мира, но и придаст ему неповторимый живописный вид и уют.




  •  

  •